我曾在电视上看到石光华介绍过黄龙溪古镇。当时，他是以美食家的身份出现的。在黄龙溪，他提着一袋叶子包着的豆豉在微笑，轻轻介绍着，在镜头面前略带羞涩的微笑。他还是个诗人，在八十年代曾提出整体主义。
天阴着，坐在中巴上，听一两个姑娘用手机播放音乐。车窗外面，光线柔和令一切都很清晰。我得以从这座陌生城市的另一端穿行，观察各式建筑物。十分钟后，城市只剩下高大的住宅楼，而不见街上的行人和商铺，在这个阴雨天，显得有些荒凉。绿化面积虽大，但街道依然宽阔。车子逐渐开出城市，建筑的高度逐渐降低，直到剩下纯粹的野外。漫山的绿色植物，将大地覆盖得严丝合缝，几乎看不到一点泥土。雨丝滋润着植物，在潮湿的盆地中，它们肆意生长，像病毒的发展一样迅速。没过多久，进入了一片市镇。接着是一些荒凉的街道，卷帘门紧闭。开着的几处也仅仅是修理摩托汽车什么的。随后，中巴驶进一块不算大，也不算规整的停车场。就像所有风景区门口那样，千篇一律，几个妇女卖炸土豆、炸豆腐、炸火腿肠之类的。一个保安耷拉着双脚坐在附近冲瞌睡。
由一道似门非门的入口进入黄龙溪，新建的仿古建筑，新挖的小桥流水，黄龙溪修建得复杂些。相比之下，大理的改造则显得单调许多。两旁的商铺贩卖一些旅游纪念品或者小吃。这里的小吃算是独有，油炸小鱼小虾，在此基础上还有一些花样。过了油的鱼虾放在簸箕里，堆成一座小山。你要什么就称一点，然后再下锅油炸，炸香了捞起来，放进一个小盆里，加入各种佐料后，将其上下抖匀，如此便可以提着塑料袋边走边吃了。我没吃几嘴，嘴巴就起了泡。
仿古建筑再深入进去，才到达真正的黄龙溪古镇。喜洲也是这个样子，在真正的古建筑前面修一大片仿古建筑。还有许多原本独特的古镇，却按着丽江，世界文化遗产的样子，争先恐后地建成小桥流水。最为拙劣的当属昆明的官渡古镇。官渡基本没有老房子了，余下的都是后建的，后来把村民自建的房屋拆掉，建仿古建筑。几年来，我去了几次，那些大片大片的仿古建筑基本都空着，而在路中间则不知从哪里冒出许多印度人支摊摊，卖印度神油，伟哥什么的。一座充满生气的聚居地，从此荒芜如鬼城，这样的地方不胜枚举。
原有的黄龙溪古建筑真是十分漂亮，我对这种真正的古建筑从不会产生审美疲劳。我愿意在这些复杂的院落中闲逛，细细观察建筑物的每个细节，发现建筑者的用心则让我非常满足。喜洲也有很多这样原在的院落，不要去收门票的那种。而要去当地人的家里，进入别人的生活现场，由他们领你进去逛，他们大多非常好客。你愿意也可以买一些老奶奶亲自做的小玩意，当然没有人逼你。
沿路的店铺多半是卖炸鱼炸虾的小吃店，工艺品则是工厂生产的产品，灵光全无，不买也罢。比起刚才门口仿古建筑那里，这边的人显然要多很多。我从一条小巷拐进去，走了片刻，眼前出现一条大江。进入川地，我发现这里的水系确实非常丰富，平原上是那种大江大河，比起云南高原上的溪流，则显得宽广许多。一些桌椅放置在江边，小妹吆喝坐着喝茶嘛。继续朝前，又出现了一些人工景观，快步走过。
走通古镇，又可以看到这条江，我忘记了江的名字（或许从未知晓）。江边的码头停泊着些许游船，江边有许多饭馆，饭馆二楼及以上则提供住宿。大概很多成都人来此度周末，在江边打麻将喝茶吃鱼，然后留宿一晚。我沿着行人稀少的街道走去，看见岔路便拐进去，这些地方不见游人。一些商店甚至无人看管，店主跑到别处干别的事情了，或是睡在门口的躺椅上，趿拉在那里。我看见一爿荒废的院子，场景颇像聊斋故事里面所描写的场景。四下无人，仅有一些鸟叫。一丛竹子在墙角连绵，院子的围墙已经不见，只见一道大门立在中央，门上挂着锁，里面长着一人多高的荒草。我打了个寒噤，走回到大路上。
背街背巷虽有店铺经营，但游人稀少，老板和小工大多坐在门口冲瞌睡或打麻将。绕到一座寺庙，进去拜了拜出来，在江边的石栏上休息。由于这两天雨水颇多，水很大，流速也很快。休息一阵，又走到仿古建筑附近，从另一个方向走。发现这一片新修的建筑确实非常复杂，七拐八绕。我吃了一碗挑着卖的豆花，非常好吃。天阴得更厉害了，空气也渐渐冷却。时间到了下午，吃饱喝足，购买了几饼当地的芝麻绿豆糕带回去。那一袋小虾则一直没有吃完，直到回成都后的几天，扔掉了。实在太多了。
已有
